1.3 Побудова конструкцій плечового одягу із трикотажу
1.3.1 Побудова конструкції футболки
1.3.1.1 Історія виникнення футболки
1.3.1.2 Вибір вихідних даних, проведення розрахунків та побудова креслення конструкцій футболок
1.3.3 Побудова конструкції толстовки (худі, реглана)
1.3.3.1 Історія виникнення світшоту, толстовки, худі
1.3.3.2 Вибір вихідних даних, проведення розрахунків та побудова креслення конструкції худі
1.3.3.3 Вибір вихідних даних, проведення розрахунків та побудова креслення конструкції реглана
1.3.1 Побудова конструкції футболки
1.3.1.1 Історія виникнення футболки
Перший одяг, схожий на футболку, з’явився в другій половині XIX-го століття. Його використовували шахтарі в якості ефективного захисту від пилу і спеки. А вже футболка в звичному для нас розумінні з’явилася в 1898 році, завдяки армії США: цей предмет гардероба почали масово виготовляти для морських піхотинців, і використовувався він в якості нижньої білизни.
Зовнішній вигляд сучасної футболки
Незважаючи на те, що саме слово “футболка” асоціюється з футбольною грою, нічого спільного з її історією футбол не має. Все почалося на початку Другої Світової війни, коли 7 грудня 1941 року був розгромлений Перл Харбор, і американський уряд дійшов висновку, що потрібно мобілізувати величезну кількість солдатів до війська. Але коли прибуло понад одинадцять мільйонів новобранців, керуючі армії США зіткнулися з проблемою нестачі форми. Тоді було знайдено вихід – використати нижню білизну (сорочку), яка була популярна в європейських країнах, та модернізувати її під потреби солдат.
Основною перевагою цієї сорочки було те, що вона зшита з легкої тканини – бавовни. Остаточний вигляд вона мала такий: бавовняна сорочка вільного крою з коміром і з короткими рукавами. Її можна було одягнути як самостійну одиницю гардероба в жаркому кліматі, так і під низ верхнього одягу в холодному. T-shirt – саме таку назву отримала сучасна футболка в американській армії. В 1942 році в журналі «Life» опублікували фото військового в білій футболці з принтом, що призвело до несподіваної популярності даного виду одягу і в цивільного населення (рисунок 1.56).
Рис. 1.56 – Популяризація футболки завдяки армії США
Після Другої світової війни, футболка стала самостійним предметом гардероба і її вже використовували як верхній одяг, в якому було зручно виконувати важку фізичну роботу в умовах спеки. Спочатку вироблялися тільки футболки білого кольору, але згодом американці почали робити на них принти з логотипами і назвами військових кораблів, літаків і т.п.
Навіть політики використовували її для отримання прихильності електорату: вперше в 1948 році це зробив американський губернатор Томас Дьюі для своєї передвиборної кампанії, замовивши велику партію з написами «Dew It for Dewey».
В 1951 році вийшов фільм фільм «Трамвай Бажання», а в 1955 році – «Бунтівник без причини», де головні герої з’являються в кадрі в білих футболках, після чого вона почала сприйматися не тільки як елемент верхнього одягу, але й повноцінно увійшла в моду (рисунок 1.57).
Рис. 1.57 – Герої кінофільмів 50-х років у футболках
Пізніше, в 60-х з’явилися хіпі, які популяризували футболки з принтами, де висловлювали свої душевні емоції, політичні погляди або улюблену музику і кумирів. Тоді ж таки ввійшла в моду так звана футболка Tie-dye ( від “tie”– зав’язувати, крутити, а “dye” – фарбувати), яка асоціюється з етнічним стилем і субкультурою хіпі в цілому (рисунок 1.58)
Рис. 1.58 – Футболка як елемент гардероба хіпі
У 1970-х і 1980-х роках бум на яскраві принти на футболках, що стосувалися музичної теми. Все більше і більше компаній і музикантів вважають футболки потужним інструментом для продажу та брендингу. Одним з найпопулярніших на початку був музичний бенд The Rolling Stone з його відомим лого. Але й біді футболки не втрачають своєї актуальності (рисунок 1.59).
Рис. 1.59 – Футболка як елемент «зіркового» образу
Популярність футболоки нікуди не зникла з роками, а навпаки ще більше і глибше зміцнилася серед мільйонів людей. Сьогодні у кожної людини на полицях в шафі лежить пара улюблених футболок, їх можна придбати в будь-якому магазині одягу.
Цікаво, що найдорожчою вважається футболка чорного кольору з симетричним білим принтом, що схожий на квітку, від компанії Superlative Luxury (рисунок 1.60): вона виготовлена лише із екологічно чистих натуральних матеріалів та має вісім чорних і вісім білих діамантів (кожен камінчик важить приблизно один карат).
Рис. 1.60 – Найдорожча футболка з діамантами
1.3.1.2 Вибір вихідних даних, проведення розрахунків та побудова креслення конструкцій футболок
Звертаємо увагу, в цьому питанні розглядається три методики побудови футболок з різним ступенем прилягання та довжиною плечової лінії (рисунок 1.61).
вільна футболка (зі свободою)
футболка зі щільним приляганням
Рис. 1.61 – Види футболок за ступенем прилягання та довжиною плечової лінії
вільна футболка (зі свободою) з подовженою плечовою лінією
Методика побудови вільної футболки (зі свободою)
Для побудови креслення конструкції вільної футболки (рисунок 1.62), необхідно зняти з фігури такі розмірні ознаки (виміри): обхват грудей третій Ог3, обхват шиї Ош, ширина плечового схилу Шп, відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї Дтс1, довжина виробу Двир, довжина рукава Др, ширина рукава в розгорнутому вигляді внизу Шр.н. Також слід обрати прибавку до загальної ширини виробу Пг (прибавка визначається до половини ширини виробу).
Нижче наведений приклад вибору значень вихідних даних та проведення розрахунків для побудови конструкції вільної футболки на фігуру з Ог3=92,0 см.
Вибір вихідних даних для роботи (в сантиметрах):
Ог3 – 92,0
Ош – 35,8
Шп – 13,2
Дтс1 – 43,2
Двир – 56,0
Др – 20,0
Шр.н – 30,0
Пг-3,0
Розрахунки та побудова креслення спинки та переду (див. відео, яке подано нижче)
Побудувати дві взаємно перпендикулярі лінія, точка перетину ліній – т. А
↓АГ = Ог3/6+6 = 92,0/6+6 = 21,3
↓АТ = Дтс1 = 43,2
↓АН = Двир = 56,0
Через точки Г, Т, Н провести горизонтальні лінії →
→ГГ1 = Ог3/4+1,5 (прибавка на вільне облягання) = 92,0/4+1,5=24,5
→АА1 = Ош/6+1,0=35,8/6+1,0 = 7,0
↓А1А2 = 2,0
→А1П = Шп =13,2
↓ПП1 = 3,0
←Г1Г2 = ¼ * ГГ1 = ¼ * 24,5 =6,1
↑Г21 = 4,0
Якщо по моделі передбачено прилягання, можна побудувати бічну талеву виточку розхилом 2,0-3,0
↓АА3 = АА1+1,5 = 7,0 +1,5 = 8,5
Розрахунки та побудова креслення рукава (див. відео, яке подано нижче)
↓ОН = Др = 20,0
↓ОО1 = Вок = АГ/2 + 1,0 = 21,3/2 + 1,0 = 11,7
Із точки О1 провести горизонталь ←
Із точки О провести дугу R = ОО2 = П1Г1 ( з креслення спинки/переду) + 1,0 = 18,4 + 1,0 = 19,4
Відрізок ОО2 розділити на 4 частини, відповідно утворяться точки 1, 2, 3
перпендикуляр ↑1-4 = 1,5
перпендикуляр ↓3-5 = 0,7
←НН1 = ½ *Шр.н = ½ * 30,0 = 15,0
Рис. 1.62 – Креслення спинки/переду та рукава вільної футболки (зі свободою)
Методика побудови креслення футболки, що щільно прилягає до фігури
Для побудови креслення конструкції футболки, що щільно прилягає до фігури (рисунок 1.63), необхідно зняти з фігури такі розмірні ознаки (виміри): обхват грудей третій Ог3, обхват талії От, обхват стегон Ост, обхват шиї Ош, ширина плечового схилу Шп, відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї Дтс1, відстань від лінії талії спереду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї Дтп1, висота грудей перша Вг1, відстань між сосковими точками Цг, ширина спини Шс, ширина грудей Шг, довжина по боку Дбоку, висота стегон Вст, висота плеча похила спинки Вппс, висота плеча похила переду перша Вппп1, обхват плеча Опл, довжина рукава Др. Також слід обратио значення прибавки до обхвату плеча Поп.
Нижче наведений приклад вибору значень вихідних даних та проведення розрахунків для побудови креслення конструкції футболки, що щільно прилягає до фігури, на фігуру з Ог3=92,0 см.
Вибір вихідних даних для роботи (в сантиметрах):
Ог3 – 92,0
От – 69,6
Ост – 96,0
Ош – 35,8
Шп – 13,2
Дтс1 – 43,2
Дтп1 – 43,8
Вг1 – 26,2
Цг – 9,6
Шс – 17,7
Шг – 17,2
Дбоку – 22,5
Вст – 18,0
Вппс – 43,0
Вппп1 – 25,0
Опл – 28,3
Др – 20,0
Поп – 4,0
Рис. 1.63 – Креслення переду, спинки, рукава футболки, що щільно прилягає до фігури
Розрахунки та побудова креслення переду (див. відео, яке подано нижче)
↓АГ = Вг1 = 26,2
↓АТ = Дтп1 = 43,8
↓ТН = Вст = 18,0
Через точки Г, Т, Н провести горизонтальні лінії →
→ГГ1 = Ог3/2 = 92,0/2 = 46,0
↑Т1А1 = Дтс1 = 43,2
→АА2 = Ош/6 +0,5 = 35,8/6 + 0,5 = 6,5
↓АА3 = АА2+2,0 = 6,5+2,0 =8,5
→ГГ2 = Цг = 9,6
Плечова точка, як перетин двох дуг : R1 = А2П = Шп = 13,2 та R2 = Г2П = Вппп1 = 25,0
→ГГ3 = Шг + 0,5 = 17,2 + 0,5 = 17 ,7
→ГГ4 = ½ * ГГ1 = 46,0/2 = 23,0
↑Т2Т3 = 1,0
↑Т3Г5 = Дбоку – 1,0 = 22,5 – 1,0 = 21,5
Бісектриса для оформлення нижньої частини пройми переду – 2,5-3,0 см.
Розрахунки та побудова креслення спинки (див. відео, яке подано нижче)
←А1А4 = АА1 = 6,5
↓А1А5 = 2,0 – 3,0 = 3,0
←Т1Т4 = 2,0
Плечова точка, як перетин двох дуг : R3 = А4П1 = Шп = 13,2 та R4 = Т3П1 = Вппс = 43,0
←Г1Г6 = Шс + 0,5 = 17,7+0,5 = 18,2
Бісектриса для оформлення нижньої частини пройми спинки – 3,0 – 3,5 см
Якщо по моделі передбачено прилягання, можна побудувати бічну талеву виточку розхилом 2,0-3,0 см.
Розрахунки та побудова креслення рукава (див. відео, яке подано нижче)
Побудувати дві взаємно перпендикулярі лінія, точка перетину ліній – т. О
↓ОО1 = В ок = ¾ *В пр = 12,8
↓ОН = Др = 20,0
→О1О2 = Оп +П оп = 28,3 + 4,0 = 32,4
→О1О4= ½ * О1О2 +k* = 32,4/2 + (19,0-20,0) = 32,4/2 -1,0 = 16,2 – 1,0 = 15,2
*k – коефіцієнт визначається як різниця між довжиною пройми переду та довжиною пройми спинки
Відрізки О1О5 та О5О2 розділити на 4 частини рівні частини
виставити перпендикуляр ↓1-7 = 1,5
виставити перпендикуляр ↑3-8 = 1,5
виставити перпендикуляр ↑4-9 = 1,5
виставити перпендикуляр 5-10 = 0,5
виставити перпендикуляр ↓6-11 = 1,0
Рукав за необхідності до низу завузити на 0,5 – 1,5 або по моделі
Перевірити величину посадки окату рукава
Методика побудови вільної футболки (зі свободою) та подовженою плечовою лінією
Для побудови креслення конструкції вільної футболки (зі свободою) та подовженою плечовою лінією (рисунок 1.64), необхідно зняти з фігури такі розмірні ознаки (виміри): обхват грудей третій Ог3, обхват шиї Ош, ширина плечового схилу Шп, ширина плечового схилу подовжена Шп.подовж, відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї Дтс1, відстань від лінії талії спереду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї Дтп1, довжина по боку Дбоку, довжина виробу від талії Двир.т, довжина рукава Др, ширина рукава в половинному вигляді внизу Шр.н.
Також слід обрати значення прибавок: прибавки до загальної ширини виробу Пг та прибавки глибини пройми Пгл.пр.
Нижче наведено приклад вибору значень вихідних даних та проведення розрахунків для побудови креслення конструкції вільної футболки (зі свободою) та подовженою плечовою лінією на фігуру з Ог3=92,0 см.
Вихідні дані для роботи (в сантиметрах):
Ог3 – 92,0
Ош – 35,8
Шп – 13,2
Шп.подовж -17,0
Дтс1 – 43,2
Дтп1 – 43,8
Дбоку – 22,5
Двир.т – 10,0
Др – 25,0
Шр.н – 19,0 (за моделлю)
Пг – 10 (5,0 – на половину)
Пгл.пр – 3,0
Рис. 1.64 – Креслення спинки/переду, рукава вільної футболки (зі свободою) та подовженою плечовою лінією
Розрахунки та побудова креслення спинки/переду (див. відео, яке подано нижче)
Побудувати дві взаємно перпендикулярі лінія, точка перетину ліній – т. А
→АА1 = (Ог3 + Пг)/4 = (92,0+10,0)/4 = 25,5
↓АТ = (Дтс1+Дтп1)/2 = (43,2 +43,8)/2 = 43,5
↓ТН = Двир.т = 10,0
Через точки Т, Н провести горизонтальні лінії →
Через т.А1 вертикаль ↓
↑Т1Г1 = Дбоку – П гл.пр = 22,5-3,0 =19,5
→АА2 = Ош/6+0,5=35,8/6+0,5 = 6,5
↓АА3 = 2,0
↓АА4 = АА2 +1,5 =6,5 + 1,5 = 8,0
→А2П = Шп =13,2
↓ПП1 = 3,0
По плечовій лінії відкласти А2П2 = Шп.подовж = 17,0
Із точки П2 ↓ провести лінію, точка перетину з лінією ГГ1 – точка Г2
Відрізок П2Г2 розділити на три рівні частини – точки 1 та 2
Оформити лінію пройми
Розрахунки та побудова креслення рукава (див. відео, яке подано нижче)
На продовжені лінії А2П2 відкласти П2Р = Др = 25,0
До лінії А2Р з т.Р ↓ перпендикуляр. На ньому відкласти РР1 = Шр.н = 19,0
Із точки 2 ← провести горизонталь до лінії пройми – точка перетину – т.3
Із т.3 провести дугу ← R = 3-Г1 = 8,5
По дузі відкласти ←Г1Г3 = ½ відрізка 3-Г1 = ½ * 8,5 = 4,3
Оформити плавну лінію окату рукава
1.3.2 Побудова конструкції сукні, що дуже щільно прилягає до фігури: вибір вихідних даних, проведення розрахунків та побудова креслення сукні, що дуже щільно прилягає до фігури
Для побудови креслення конструкції сукні, що дуже щільно прилягає до фігури (рисунки 1.65 – 1.66), необхідно зняти з фігури такі розмірні ознаки (виміри): обхват грудей третій Ог3, обхват стегон Ост, обхват шиї Ош, ширина плечового схилу Шп, відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї Дтс1, висота стегон Вст, довжина виробу Двир, довжина рукава Др, ширина рукава в розгорнутому вигляді внизу Шр.н.
Нижче наведено приклад вибору значень вихідних даних та проведення розрахунків для побудови конструкції сукні, що дуже щільно прилягає до фігури на фігуру з Ог3=92,0 см.
Вибір вихідних даних для роботи (в сантиметрах):
Ог3 – 92,0
Ост – 96,0
Ош – 35,8
Шп – 13,2
Дтс1 – 43,2
Вс – 20,0
Двир – 85,0 см (визначається по моделі);
Др – 55,0 см (визначається по моделі);
Шр.н – 16,0
При побудові конструкції сукні, що дуже щільно прилягає до фігури, визначається коефіцієнт розтягування (К розт), який розраховується як відношення розміру шматка матеріалу в нерозтягнутому стані до розміру шматка матеріалу в розтягнутому стані.
Приймаємо, Крозт = 25/29,5=0,85
Корегування розмірних ознак з врахуванням коефіцієнта розтягування:
Ог3.к = 92,0*0,85 = 78,2
От.к = 66,0 *0,85 = 56,1
Ост.к = 96,0*0,85 = 81,6
Ош.к = 35,8*0,85 = 30,4
Шп.к = 13,2 *0,85 = 11,2
Шр.н.к = 16,0*0,85 = 13,6
Розрахунки та побудова креслення спинки та переду (див. відео, яке подано нижче)
Побудувати дві взаємно перпендикулярі лінія, точка перетину ліній – т. А
↓АГ = Ог3.к/6+6 = 78,2/6+6 = 19,0
↓АТ = Дтс1 = 43,2
↓АН = Двир = 85,0
↓ТБ = Вст = 20,0
Рис. 1.65 – Співвідношення розмірів фігури та виробу при врахуванні здатності трикотажного полотна до розтягування
Через точки Г, Т, Н, Б провести горизонтальні лінії →
→ГГ1 = Ог3.к/4 = 78,2/4 = 19,6
→АА1 = Ош.к/6+1,0=30,4/6+1,0 = 6,0
↓А1А2 = 2,0
→А1П = Шп.к =11,2
↓ПП1 = 3,0
←Г1Г2 = ¼ * ГГ1 = ¼ * 19,6 =4,9
↑Г21 = 3,0…4,0 = 3,0
→ББ2 = Ост.к/4= 81,6/4 = 20,4
Розхил талевої виточки 2,0-3,0 (при необхідності можна використати От.к)
↓АА3 = АА1+1,5 = 7,0 +1,5 = 8,5
Розрахунки та побудова креслення рукава (див. відео, яке подано нижче)
↓ОН = Др =55,0
↓ОО1 = Вок = АГ/2 + 1,0 = 19,0/2 + 1,0 = 10,5
Із точки О1 провести горизонталь ←
Із точки О провести дугу R = ОО2 = П1Г1 ( з креслення спинки/переду) + 1,0 = 16,1 + 1,0 = 17,1
Відрізок ОО2 розділити на 4 частини, відповідно утворяться точки 1, 2, 3
виставити перпендикуляр ↑1-4 = 1,5
виставити перпендикуляр ↓3-5 = 0,7
←НН1 = ½ *Шр.н = ½ * 13,6= 6,8
Рис. 1.66 – Креслення спинки, переду, рукава сукні, що дуже щільно прилягає до фігури
1.3.3 Побудова конструкції толстовки (худі, реглана)
1.3.3.1 Історія виникнення світшоту, толстовки, худі
Світшот було винайдено в США Бенджаміном Расселом, виробником білизни, для свого сина – захисника футбольної команди Alabama Crimson Tide Football у 20-х роках ХХ ст, коли той постійно скаржився на незручний спортивний одяг, який в ті часи робили з вовни. Тоді батько, взявши матеріал, який він використовував для пошиття нижньої білизни, сконструював одяг, який пізніше отримав назву “світшот” (від англійського «sweatshirt» — «сорочка, в якій пітніють»). Після цього світшот почали використовувати американські футболісти в Філадельфії, потім в 1930-х роках компанія Russell Athletic почала масово виробляти такі вироби для спортсменів, а трохи згодом — і для студентів університетів. Світшоти з логотипами коледжів стали справжнім хітом, і поступово перейшли з тренувальних майданчиків на вулиці міст. Потенціал світшотів як портативного рекламного інструменту був відкритий у 1960-х роках, коли університети США почали друкувати на них свої назви, щоб продемонструвати гордість школи. Світшот разом із футболкою забезпечувала дешевий і ефективний спосіб поширення інформації в масовому масштабі. У другій половині ХХ століття цей елемент одягу став частиною молодіжної культури, хіп-хопу, гранжу, скейтбордингу. Світшоти почали з’являтися в фільмах, серіалах, телепередачах і тим самим поширились в різні прошарки населення. Такий прорив стався завдяки його зручності, комфортності та доступності (рисунок 1.68).
Рис. 1.68 – Варіанти світшотів
Класичний світшот має свої впізнавані риси: круглий виріз горловини, м’який, але щільний матеріал (переважно футер або трикотаж), довгі рукава з манжетами, пояс-резинка внизу, відсутність капюшона та застібок, однотонне забарвлення або з принтом. Світшот є універсальним – його легко поєднувати з джинсами, брюками, спідницями, шортами. Він підходить для будь-якої пори року, окрім спекотного літа.
На сьогодні модним трендом є світшот з написами та власними принтами (так звані «іменні світшоти»: зазвичай це або прізвище людини, або її щасливий номер, улюблена тварина чи вислів тощо) (рисунок 1.69).
Рис. 1.69 – Іменні світшоти
Перші згадки про одяг з капюшоном є ще в найдавнішому відомому ассирійському тексті ХІІІ століття до нашої ери. Тоді в релігіях прийнято було покривати голову. Такі культурні прояви ставали популярними по всій Ассирійській імперії: від Перської затоки до Середземномор’я. З часом з часів середньовічної Європи ченці носили мантії з капюшонами, щоб зігрітися та зберегти відчуття анонімності. Першими виробниками сучасних версій трикотажних виробів з капюшонами можна вважати американських виробників спортивного та робочого одягу, які з 20-тих по 30-ті роки шукали заміну вовняним светрам, що дошкуляли спортсменам на тренуваннях, та розробляли теплий та практичний одяг для працівників Нью-Йоркських складів. В 70-х роках в Америці вийшов з підвалів та почав набирати популярність хіп-хоп, на вулицях почали з’являтися молоді репери та поціновувачі хіп-хопу, одягнених в худі – так вони називали свої кофти з капюшонами. А після фільму «Роккі» зі Сільвестром Сталлонев 1976 році, худі стало символом вольовий та сильний характер (рисунок 1.70).
Рис. 1.70 – Еволюція толстовки та худі
Толстовка – трикотажний виріб прямого або вільного силуету, з рукавами з еластичними манжетами, застібкою згори до низу або без неї, з еластичним поясом по низу, часто з кишенями (накладними, прорізними, в швах), може бути з капюшоном або без нього (рисунки 1.71 та 1.72).
Рис. 1.71 – Приклад толстовки
Рис. 1.72 – Сучасні варіанти толстовок
Рис. 1.73 – Зображення худі
Худі – трикотажний виріб прямого або вільного силуету, з рукавами з еластичними манжетами, без застібки або із застібкою лише у верхній частині, з еластичним поясом по низу, з одною накладною кишенею «кінгуру», з великим та глибоким капюшоном (рисунки 1.73 та 1.74).
Рис. 1.74 – Сучасні худі
1.3.3.2 Вибір вихідних даних, проведення розрахунків та побудова креслення конструкції худі
Для побудови креслення конструкції реглана (рисунки 1.78 та 1.79), необхідно зняти з фігури такі розмірні ознаки (виміри): обхват грудей третій Ог3, обхват шиї Ош, ширина плечового схилу Шп, відстань від лінії талії ззаду до шийної точки Дтс, відстань від лінії талії спереду до вищої точки проєктованого плечового шва біля основи шиї Дтп1, висота стегон Вст, довжина виробу Двир (від точки основи шиї), довжина рукава Друк, обхват плеча Оп, обхват зап’ястя Оз, вистота пройми ззаді Впрз, висота плеча похила переду Впп (перед), висота плеча похила спинки Впп (снинка), обхват голови Огол, висота голови Вгол (висота голови від шийної точки до верхівки голови).
Також необхідно обирати значення прибавки до загальної ширини виробу Пг.
Нижче наведено приклад вибору значень вихідних даних та проведення розрахунків для побудови конструкції худі з Ог3=94,0 см.
Вибір вихідних даних для роботи (в сантиметрах):
Ог3 – 94,0
Впрз – 20,0
Дтс – 41,0
Дтп1 – 45,0
Вст (висота стегон) – 20,0
Двир ( від точки основи шиї) – 60,0
Впп (снинка) – 44,5
Впп (перед) – 45,5
Ош – 38,0
Шп – 12,0
Друк- 62,0
Оп- 29,0
Оз- 16,0
Огол (обхват голови) – 57,0
Вгол (висота голови від шийної точки до верхівки голови) – 29,0
Пг – 6,0
Попередній розрахунок: Шпр. = Ог3/8-1,5 см
Рис. 1.75 – Креслення спинки, переду, поясу худі
Розрахунки та побудова креслення спинки, переду (див. відео, яке подано нижче)
↓АГ = Впрз+2,0 = 20+2=22,0 см.
↓АТ = Дтс+1,0 = 41,0+1,0=42,0 см.
↓АН = Д вир = 60,0 см.
Через точки Г,Т,Н провести горизонтальні лінії.
↓ТБ = Вст =20,0 см.
Через точку Б провести горизонтальну лінію.
ГГ1= ½ Ог3 + Пг (залежить від бажаної свободи) = 94/2+6=53,0 см.
Із точки Г1 провести вертикаль ↑↓, відповідно перетин вертикалі з горизонталями – точки Т1, Б1, Н1.
ГГ2= ½ ГГ1 = 53,0/2= 26,5 см, із точки Г2 ↓ лінію (бічна лінія).
Якщо Ог великих розмірів, то бічну лінію можна змістити на спинку на 1,0см.
АА1= 1/5 Ош +2,0 = 38/5+2=9,5 см.
А1А2 = 3,0 – 4,0 см.=3,5 см.
Через АА2 оформити лінію горловини спинки.
Із точки Т дугу вгору вправо , ТП=R (Впп (снинка)+1,0)= 44,5+1=45,5см.
Із точки А2 дугу вправо А2П=R (Шп – 0,5) =12-0,5=11,5 см.
З`єднати точки А2П – плечова лінія.
Із точки Т1 ↑ Т1A11= Дтп = 45,0 см.
Через точку А11 ← горизонталь.
Із точки А11↓ А11А5=1/5 Ош +2,5 = 38/5+2,5=10,0 см.
Із точки А11← А11А4=1/5 Ош +2,0 = 38/5+2,0=9,5 см.
Шпр. =94/8 -1,5=10,3
Через А4А5 оформити лінію горловини переду.
Із точки Т1 дугу вгору вліво , Т1П1=R (Впп (перед)+1,0)= 45,5+1=46,5см.
Із точки А4 дугу вліво А4П1=R (Шп – 0,5) =12-0,5=11,5 см.
З`єднати точки А4П1 – плечова лінія.
Із точки Г2 ← → Г2Г3=Г2Г4= ½ Шпр+1,5=10,3/2+1,5=6,7 см.
Із точок Г3 та Г4 ↑ лінію до перетину з горизонталлю А зі сторони спинки та горизонталлю А11 зі сторони переду, точки перетину – точки 1 та точка 2 відповідно.
Відрізок 1-3= ½ відрізка 1-Г3.Через точки П,3,Г2 – лекальна лінія, лінія пройми спинки.
Відрізок 2-4= ½ відрізка 2-Г4. Відрізок 4-41=1,0 см. →
Через точки П1 , 41, Г2 – лекальна лінія, лінія пройми переду.
Від Н, Н1↑ ширина поясу 5,5 см.
Розрахунки для побудови креслення накладної кишені – кенгуру
Від нової лінії низу та по лінії середини намічається накладна кишеня- кенгуру: висота 20,0 см.; ширина у найширшому місці 15,0 см.; верхній край – 10,0 см, нижній- 12,0 см. Відстань від нижнього краю до входу в кишеню – 7,0 см.
Розрахунки для побудови креслення поясу
М1М2=М3М4 ↑= 2*ширина поясу в готовому вигляді.
М1М2=М3М4= 2*5,5=11,0 см.
М1М3=М2М4= ГГ1- (0,1-0,15* ГГ1)
М1М3=М2М4=53,0 – (53*0,1) = 47,7~47,0 см.
Розрахунки та побудова креслення рукава (див. відео, яке подано нижче)
↓ АВ=¾ (Впрз+2,0)= ¾ (20,0+2,0)=16,5 см.
↓ АС=Друк+1,0=62,0+1,0=63,0
Через точки В та С провести горизонтальні лінії.
Із точки В вліво та вправо відкласти ВВ1=ВВ2=1/2 Оп+ Поп= 29/2+5,0=19,5 см.
З`єднати точки АВ1 та АВ2 прямими.
В1Д= 2/5 АВ1
В2Д1=2/5 АВ2
Відрізки АД, ДВ1,АД1, Д1В2 розділити навпіл, отримані точки позначити Е,Ф, Н, К. Із цих точок виставити перпендикуляри довжиною відповідно 2; 0,5; 1,5 та 0,5 см.
З`єднати точки В1, Ф1, Д, E1, A, H1, Д1, K1 плавною лінією, це лінія окату рукава .
СС1=СС2 =Оз/2+6=16/2+6=14,0 см
↑С1Л=С2 Л1= ширина манжети в готовому вигляді = 5,5 см. ЛЛ1- лінія низу рукава.
Перпендикуляр ↑ ЛЛ2=Л1Л3 = 2,0-3,0 =3,0 см.
З`єднати точки В1 та Л2, В2 та Л3, відрізки розділити навпіл, із точки середини (точки М та N) виставити перпендикуляри всередину довжиною 0,5 см. (відрізки ММ1 та NN1).
Нижню лінію рукава оформити вгнутою лінією через точки В1, М1, Л2 та В2, N1, Л3.
Рис. 1.76 – Креслення рукава, манжети
Розрахунки та побудова креслення манжети рукава (див. відео, яке подано нижче)
М1М2=М3М4 ↑= 2*ширина манжети в готовому вигляді.
М1М2=М3М4= 2*5,5=11,0 см.
М1М3=М2М4= ЛЛ1- 0,2* ЛЛ1
М1М3=М2М4=28,0 – (28*0,2) = 22,4 см.
Рис. 1.77 – Креслення каптура
Розрахунки та побудова креслення каптура (див. відео, яке подано нижче)
↓АС=АД=Вгол + 3,0-7,0 = 29,0 + 7,0=36,0 см.
→АВ=СД= 1/3 Огол + 4,0-9,0 = 57,0/3 +8,0=27,0
↑СС1=7,0 см.
→С1С2= 1,0 см.
→АА1=1/2АВ
↓АА2=1/2 АС1
↓ВВ1=2,0 см.
З`єднати під лекало точки В1, А1, А2, С2 плавною випуклою лінією – верхня лінія каптура.
Із точки С2 дугу вправо до перетину з горизонталлю з точки С, R=С2Д1= lгорл сп + lгорл піл+0,5=24,0+0,5=24,5 см.
Від точки Д1 по лінії С2Д1 вниз відкласти 1,5 см., отримана точка – це точка Д2
→ С2С3= ½ С2Д2
До лінії С2Д2 через точку С3 ↑ перпендикуляр, С3 С4=0,5 см.
Через точки С2, С4, Д2 під лекало провести плавну лінію.
З`єднати В1 та Д2 – лінія зовнішнього краю каптура.
Параллельно відрізку В1Д2 на відстані 2,5 см. ← →провести дві лінії (ліва лінія- зовнішній край підкладки, права – підгин краю каптура.
1.3.3.3 Вибір вихідних даних, проведення розрахунків та побудова креслення конструкції реглана
Для побудови креслення конструкції реглана (рисунки 1.75 – 1.77), необхідно зняти з фігури такі розмірні ознаки (виміри): обхват грудей третій Ог3, обхват шиї Ош, обхват зап’ястя Оз, довжина виробу Двир, довжина рукава від точки основи шиї Друк.
Також слід обирати значення прибавок: прибавки до загальної ширини виробу Пг та прибавки до обхвата зап’ястка Пзап.
Нижче наведений приклад вибору значень вихідних даних та проведення розрахунків для побудови конструкції реглана на фігуру з Ог3=100,0 см.
Вибір вихідних даних для роботи (в сантиметрах):
розмірні ознаки:
Сг3 – 50,0
Сш – 18,5
Озап –16,0
Двир – 65,0
Друк – 64,0
прибавки:
Пг – 6,0
Пзап – 4,0
Розрахунки та побудова креслення переду, спинки (див. відео, яке подано нижче)
↓АН = Двир = 65,0 см
→ ГГ1=Сг3 + Пг= 50,0+6,0= 56,0
→ НН1= ГГ1
→ ГГ2= ½ ГГ1 = 56,0/2= 28,0
← → Г2-1 = Г2-2 = 2,0…5,0 см. = 2,0
↑АА1 = 2,0
→ А1А2 = Сш/3 =18,5 /3=6,2
← А3А4= Сш/3=18,5/3=6,2
↓ А3А5= Сш/3+1,0 =18,5/3+1,0 =7,2
Рис. 1.78 – Зовнішній вигляд реглана, як виду плечового трикотажного виробу
Рис. 1.79 – Креслення спинки, переду, рукава трикотажного виробу реглан
Розрахунки та побудова креслення рукава (див. відео, яке подано нижче)
А6Г3 = Сг3 / 3 + 7 = 50/3+7,0=23,7
А6Н3= 64,0
← → Г3Г4 = Г3Г5 = Сг3/3+4,0=50/3+4,0= 20,7
→ ← Г4 – 3= Г5 – 4= Г2-1 (з креслення спинки/ переду)
← → Н3Н4 = Н3Н5 = (Озап+Пзап)/2 = (16,0+4,0)/2= 10,0
← → А6А7 = А6А8 = Сш/6=18,5/6= 3,1
3-А7-А71 = дорівнює довжині відрізка А2-1
(з креслення спинки)
4-А8-А81 = дорівнює довжині відрізка А4-2 (з креслення переду)
Завдання для самоконтролю
Завдання 1 – Встановити відповідність між назвами ділянок конструкції та формулами
